人间有味

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潘向黎,女,汉族,1966年10月生,福建泉州人,少时移居上海至今。研究生,文学博士,曾留学日本东京外国语大学,先后在文学杂志和报社副刊任编辑、首席编辑、高级编辑,出版了多部小说和散文集。

潘向黎出生在书香门第,她的父亲是著名评论家、散文家,复旦大学博士生导师潘旭澜,从小被要求背诵古诗词,是一位被古诗词浸润,把古诗词融入日常生活的作家。作为人生,她处在大都市的白领阶层,始终保持着一颗淑女的温文尔雅,素朴又时尚的心态以及闲适的人生态度,她因爱好文学而写作,并不以写作为生,她说喜欢古人下了朝堂以后,回到家里很自我、很悠闲的那个状态。有人称她是“有着淑女情怀的美女作家”。

我的书橱里有她的新书“万念”和“看诗不分明”,在“万念”一书中,潘向黎日复一日地记录每一点滴有趣的人、事、物以及由此带来的灵感与感念。文字考究、有韵味而不做作,追求细腻又富有哲理,表达着作者对人生、对爱情、对友情、对父母家人,对文学创作的独特思索。而“看诗不分明”一书,“不分明”取自《子夜歌四十二首》里“雾露隐芙蓉,见莲不分明”,字里行间弥漫着江南的烟水气。作者认为,人生在世,黑白要分明、爱憎要分明,赏罚要分明,但看诗可以不分明。我兴之所至跟着作者看诗,随便翻开一页读下去,品味那一串串的诗词,玩味其中的情境、奥妙,真正觉得做个能体味中国文字精妙的国人真好!

以下文章摘自《看诗不分明》一书。

潘向黎

总觉得唐人在饮食方面偏于简单。这可能是我的错觉,但不能怪我,责任在唐诗。

全部唐诗里,关于饮食的诗句,最难忘的是杜甫的《赠卫八处士》中的一句:“夜雨剪春韭,新炊间黄粱。”那是描写他到一个老朋友家受到的招待,那顿饭让大诗人写成了千古美餐:是春天,有当令的菜蔬,是雨夜,于是有湿度和气氛,餐桌上有鲜艳悦目的色彩(绿、白、黄),有朴素而天然的香味。生活气息扑面而来,食欲美、人情美在温暖的色调中交织氤氲。

还有李白,他的笔下满溢着酒香,但是真正的酒徒往往对食物不太在意,也是做客,也写食物,他就非常简单:“跪进雕胡饭,月光明素盘。”(《宿五松山下荀媪家》)雕胡就是茭白,能结实,名叫菰米,可作饭。用白色盘子装了这样的饭,虽然简单到了寒素的地步,但在月光下该会有晶莹剔透的感觉吧。

印象中,到了宋代,情况就不一样了。因为苏东坡的胃口就好得很,他不但发明了像东坡肉这样的名菜,而且在笔下也留下了勾魂摄魄的永远的美味。且看他的《惠崇春江晚景》——

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

蒌蒿、芦笋、河豚,和竹、桃花、江水相提并论,一起充当了仲春的使者,这首诗不但画意盎然,而且在后两句诗里苏东坡显示了他不但是一位观察细致的诗人,而且是一位真正的美食内行。“坡诗……非但风韵之妙,盖河豚食蒿芦则肥,亦如梅圣俞之‘春洲生荻芽,春岸飞扬花’,无一字泛设也。”河豚吃蒌蒿芦笋就长得肥,三者之间有内在关系,苏东坡不是随便写写的,每个字都有道理——《渔洋诗话》里这样赞美了他。

在他笔下,早春景象也和美食有关,这是《浣溪沙》的下半阕:“雪沫乳花浮午盏,蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢。”古代风俗,立春日以萝卜、芹菜置盘中送人,表示贺春,叫作春盘。这里写出了春盘的内容,同时点出时间是早春,“雪沫乳花”的茶和“蓼茸蒿笋”的春盘,同为清香之物,超尘脱俗,又一白一绿,鲜明生动,使“有味”、“清欢”水到渠成。

明代的文人中,最讲究吃又擅写吃的当数张岱,一篇《蟹会》纯粹写吃,寥寥两百字,却写得刻神入骨、回肠荡气,将以蟹为命的李渔《闲情偶寄》中写蟹一节比得啰唆小气、黯然失色。不过这两位“吃家”的作品不是诗词,这里姑且按下不表。

诗里写吃写得多且妙的,还是画、诗、书三绝的郑板桥。他写吃往往是一派平民风味:“稻蟹乘秋熟,豚蹄佐酒浑”,“江南大好秋蔬菜,紫笋红姜煮鲫鱼”,“湖上买鱼鱼最美,煮鱼便是湖中水”,“买得鲈鱼四片腮,莼羹点豉一樽开”,甚至连“笋脯茶油新麦饭”也入了诗;词里有“紫蟹熟,红菱剥。桄桔响,村歌作”,“白菜腌菹,红盐煮豆”诸句;题图也有“江南鲜笋趁鲥鱼,烂煮春风三月初”之句。

郑板桥还有一副好对联,联曰:白菜青盐粯子饭,瓦壶天水菊花茶。很喜欢这副对联,全是静物,而其人自在,纯是素朴,而品格自华。粯子是粗麦粉,这样的茶饭,真是一贫到底了,但是如此清洁自守、为民不谀、为官不贪,自得其乐,那样的茶饭最干净,吃着最安心。

《“人间有味”》 有 2 条评论

  1. 姚可然说道:

    立春日以萝卜、芹莱置盘中送人表示贺春,古人这贺礼也清淡到底了,至今的礼品已极尽奢华,今人要理解“君子之交淡如水”确实有点难。

  2. 金烈胜说道:

    从对大自然及食(作)物(包括时令天象)等的体察感念而言,现代人远没安守田土、自给自足的农耕时代来得真切入微,所以也很难写出唐宋诗人笔端的那种生活真味来。

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